말과 사진 : Kerry Pierce
이 의자는 뉴 레바논의 셰이 커 (Shaker) 공동체의 워크샵에서 '세계'에 판매하도록 제안 된 옆 의자의 재생산품입니다. 모든 지역 사회의 셰이커가 다양한 상품을 외부 세계에 팔았지 만, 로버트 워거 형제의 지시하에 진행되는 뉴 레바논 의장 워크숍은 셰이커 가구의 감정가들 사이에서 거의 신화적인 위상을 얻었습니다. 이러한 워크샵에서 Wagan은 다양한 Shaker 의자 형식을 대량 생산할 수있는 방법을 개발하면서 최소한의 우아함을 추구하는 Shaker 디자인 원칙에 충실했습니다.
뉴 레바논 의자 크기의 시퀀스에서 이것은 뉴 레바논 카탈로그에서 두 번째로 큰 옆 의자로 순위가 매겨지는 No.6이며, 신체적으로 더 큰 평균 21 세기 미국인 (및 호주인)에게 알맞은 크기입니다. 그들의 19 세기 사본보다.
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용품:
1 단계 : 재료
셰이커 (Shakers)는 조밀하고 거친 하드 (바위) 단풍 나무에서 의자를 만들었으며, 날씬한 약화 부분으로 구성된 의자에 이상적입니다. 결과적으로, 나는 또한 단단한 단풍 나무에서 주로 일하지만, 미국의 화산재 인 잿더미, 참나무, 호두 및 체리에서 의자를 만들었으며,이 나무들은 모두 완벽한 의자가되었습니다. 왜냐하면 저는 더 이상 체리로 만든 의자를 판매하지 않지만 과부하가 걸릴 경우 체리 렁이 실패 할 수 있음을 알고 있습니다.
나는 나무 기술자가 아니며 호주 흑단에 대한 나의 경험은 AWR이 보낸 자료를 사용하여이 의자를 만드는 것에 국한되지만 나무에 대한 나의 인식은 미국 체리와 같을 것입니다. 이상적인 의자 제작 용 나무 *. 눈에 띄게 미국의 하드 메이플보다 밀도가 적습니다. 그리고 저는 벤치의 가장자리를 통과하는 테스트 렁을 깰 수 있었지만, 메이플에서는 불가능했을 것입니다. 그럼에도 불구하고, 의자는 이제 집에 있고 매일 사용되는데, 이는 셰이 커 의자 디자인에 대한 위대한 사안 중 하나입니다. 대부분의 셰이 커 의자의 가볍고 명백한 취약성에도 불구하고 많은 날렵한 부품의 상호 연결을 통해 엄청난 힘을 얻습니다.
2 단계 : 게시물 회전
쉐이커 의자의 뒤쪽 기둥은 센터 간 거리가 비정상적으로 긴 선반이 필요하며 종종 1000mm 이상이됩니다. 20 년 전 나는 의자를 만들기 시작할 때 좋은 선반을 살 돈이 없었기 때문에 값싼 작은 선반을 사서 긴 주식을 받아들이도록 수정했습니다.
수정은 일반적으로 주축에 끼워 질 관형 선반 받침대 끝에 두 번째 장착 받침대를 용접하는 것으로 구성됩니다. 내 선반 침대를 길게하는 기술이 당신에게 도움이되지 않을지라도, 나는 길어질 수없는 선반을 보지 못했습니다. 어떤 선반은 다른 선보다 더 많은 머리를가집니다.
숙련 된 터너도 셰이커 의장이 요구하는 길고 얇은 부품을 돌리기 위해 고심 할 수 있습니다. 특히 앞면과 뒤쪽 포스트는 제어하기가 어려울 수 있습니다. 왜냐하면 선반에서 회전하는 길고 얇은 작업 물에 대해 툴을 밀면 작업이 툴에서 떨어져 나와 잡담을 일으킬 수 있기 때문입니다 작업 물이 공구에 대해 진동 할 때. 유연하게 작업하는 경향을 줄이기 위해 세 가지 제안 사항이 있습니다.
1. 중간 범위의 선반 속도를 선택하십시오. 나는 1350rpm을 사용한다. 과도한 속도로 회전하면 선반에서 작업이 분리되거나 센터에서 느슨해지는 위험이 있습니다. 선반에서 1000mm 빈 공작 기계로 작업 할 경우 고객, 상점 및 마음이 편안해질 수 있습니다. 반대로 속도가 너무 느리면 선반 도구의 압력으로 작업이 너무 쉽게 이루어집니다. 이것은 과학자가 설명하기에 충분하지 않은 것입니다. 그러나 수년간의 경험을 통해 나의 지각을 알려줍니다.
2. 공구를 공구에 밀어 넣지 마십시오. 작업에 베벨을 세우고 가장자리가 작업에 닿을 때까지 핸들을 들어 올립니다. 작업에 대한 도구에 대한 압력이 언제나있을 것입니다.하지만 작업 / 도구 인터페이스를 힘을 요구하는 저항 지점으로 생각하지 않는 것이 좋습니다.
3. 손을 안정된 휴식으로 사용하십시오. 나는 오른손 (나는 왼손잡이) 주위에 마스킹 테이프를 몇 번 감았으며, 회전 작업의 뒷면을 가볍게지지 할 때 마찰 화상으로부터 그것을 보호한다. 경험이 부족한 위원장은 짧은 등받이와 옆 걸림쇠를 돌려서 시작한 다음 게시물 위로 이동하여 마지막 까다로운 게시물을 저장하는 것이 좋습니다.
사진 2 캡션 : 공백의 끝에서 X를 잘라 센터를 찾습니다. 나는 톱으로 그것을하는 것보다 훨씬 더 빠르기 때문에 내 bandaw에서 이것을한다. 그런 다음 센터를 찾으려면 엔드 그레인으로 송곳을 누릅니다.
3 단계 : 장붓 구멍과 장부
포스트 앤 랭 (post-and-rung) 의자는 둥근 돌 장부를 둥근 장붓 구멍에 끼워 맞추면됩니다. 매우 일관되고 정확한 장붓 구멍을 만드는 5/8 "(16mm) forstner 비트를 사용합니다. 장부는 정확하게 유행하기 위하여 조금 더 기술이 요구됩니다.
나는 1/2 "손톱 가우 징으로 시작하여 최소 지름 5/8"의 장부에 구멍을 만듭니다.
그런 다음 1 "butt chisel로 전환하여 나머지면에 bevel-side-down을 놓고 전체 길이의 지름이 최소 직경과 같아 질 때까지 장부를 긁습니다. 그런 다음 장부 끝 부분에 1/16 "(1.6mm) 테이퍼를 잘라 더 나은 장붓 구멍으로 밀어 넣습니다.
4 단계 : 테이퍼
줄이 각 장부 옆의 어깨에서 약 23mm의 가장 큰 직경에서 약 17mm의 최소 직경까지 가늘어지는 것을 확인하십시오.
뒤쪽 기둥은 또한 도랑 위의 약 36mm 지름에서 도토리 정련 아래의 코브 바로 아래에있는 지름 약 23mm까지 점점 좁아집니다. 3/8 '손톱 가우 징을 두 번 통과시켜 만든 코브는 가장 작은 지름에서 약 10mm를 측정합니다. 나는 의자 부품을 뒤집은 후 각각의 선반과 선반을 100, 150, 220 번 그루브를 따라 다시 센터링합니다.
5 단계 : 게시물 표시
내 선반에는 렁 저울을 정확하게 표시하는 과정을 단순화하는 인덱싱 헤드가 있지만 인덱싱 헤드가있는 선반을 사용하지 않고도 유용한 마킹을 생성 할 수 있습니다. 두 가지 방법을 모두 설명하겠습니다.
인덱싱 헤드는 선반의 회전축을 중심으로 원주 근처에 일정한 간격으로 구멍이 뚫린 디스크입니다. 내 선반의 인덱싱 헤드에는 36 개의 동일 간격의 구멍이 있습니다. 즉, 내 선반에서 켜진 모든 객체를 36 개의 동일한 세그먼트로 나눌 수 있으며 그 중 각 세그먼트는 다음과 10 °입니다. 내 선반에는 주축에 스프링이 달린 핀이있어서 36 개의 스톱 각각에서 선반의 인덱싱 헤드 (및 회전)를 잠글 수 있습니다.
이 특정 측면 의자의 앞쪽 가로대의 중심선은 측면 가로대의 중심선에서 82.5 °입니다. 앞쪽 기둥을 표시하기 위해 프런트 램 저축의 중심 위치를 선택하고 중심선이 나를 마주 보도록 스프링 장착 핀으로 선반의 회전을 잠급니다.
그런 다음 선반을 따라 마킹 지그를 밀면 연필이 앞면 포스트의 길이를 따라 선을 표시합니다. 그런 다음 인덱싱 헤드에서 8 스톱 (80 °)을 클릭하고 인덱싱 헤드를 잠급니다. 그리고 마킹 지그로 두 번째 라인을 만들어 사이드 레인지 장붓 구멍의 중심을 표시합니다. 지주 둘레의 선 배치는 정확히 82.5도 떨어져 있지 않지만 충분히 가깝습니다. 사이드 렁 저음 지그 (SRMJ) **는 정확한 위치를 생성합니다. 이 단계에서 필요한 것은 근사치입니다.
그런 다음 게시물을 따라 앞면 포스트 스틱을 놓고 마킹 지그를 사용하여 만든 두 줄의 각각을 따라 렁 센터를 표시합니다. 앞면 가로 챈 장구를 위치시키는 한 세트의 마크와 다른 마킹 사이드 가로대가 있습니다.
한 가지 예외를 제외하고 뒷장을 표시하는 데 동일한 절차를 사용합니다. 즉, 가로장의 중심선은 뒤쪽 가로대의 중심선에서 97 °이며, 이는 인덱싱 헤드에서 10 개의 스톱을 세는 것을 의미합니다. 그런 다음 뒤쪽 기둥의 두 줄에있는 장붓 구멍 위치 (및 슬레이트 장구 위치)를 표시합니다. 선반에 인덱싱 헤드가없는 경우 벤치 탑에서 매우 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.
납 (흑연)이 노출되도록 넓고 평평한 목수 연필을 그 길이를 따라 반으로 립니다. 벤치 한쪽에 한 쌍의 앞쪽 포스트를 마주 보며 끝을 나란히 맞 춥니 다. 그런 다음 게시물의 길이에 수직 인 길이로 snugged up posts를 따라 목수의 연필을 납을 첨가 한 반쪽. 이 방법으로 게시물의 중심선과 평행 한 선을 각 게시물에 작성합니다. 그런 다음이 중심선이 서로 마주 보도록 포스트를 회전시키고, 다시 찢어진 목수 연필을 사용하여 포스트를 조이고 길이에 따라 선을 그립니다. 이 두 번째 라인은 첫 번째 라인 쌍에서 90 °가됩니다. 뒷 지위와 동일하게하십시오.
각각의 경우에 이상적인 게재 위치에서 약 10 °, 앞쪽 포스트가 10 °, 뒷쪽 포스트가 10 ° 정도 떨어져있을 수 있습니다. 다행스럽게도 SRMJ가 게시물 주위에 정확한 게재 위치를 만들므로 이러한 오류는 중요하지 않습니다. 이 시점에서 필요한 것은 모두 대략의 값이며,이 값에 따라 렁 저울을 표시 할 수 있습니다.
프론트 및 백 스테이지의 장붓 구멍은 프런트 엔드 장붓 구멍 치구를 사용하여 드릴로 가공됩니다.이 지그는 울타리가 게시물의 지름의 절반 인 포어 너 비트에서 리드 포인트와의 거리가되도록 설정되어야합니다. 따라서 게시물이 36mm의 이상 지름 인 경우 리드 포인트에서 울타리를 18mm로 설정합니다. 또한 깊이 15/16 "(24mm)의 시추공을 드릴 시공하도록 드릴 프레스의 깊이 스톱을 설정해야합니다. 이것은 7/8 "(22mm)의 장부가를 수용 할 수 있으며 접착제 저장소로 여분의 길이를 약간 허용합니다.
이 때 전면 사다리를 조립할 수 있습니다. 건조한 상태로두기 전에 그것을 확인하십시오. 등 지주는 굽힘에 대비하여 찌는 수 있습니다.
6 단계 : 증기 굴곡
내 증기선은 20 년 전에 차고 세일 때 아내가 사 준 심한 기름 부음 자입니다. 나는 직경 100mm의 PVC 파이프 1500mm 길이의 한쪽 끝을 받도록 금속 뚜껑에 둥근 구멍을 뚫었다. 나는 물 위에 찐 부분을 붙들기 위해 PVC 파이프 바닥에 와이어 메쉬를 조였다. 나는 또한 뚜껑을 통해 모자를 샀다. 모자를 통해 6 개의 구멍을 뚫어 PVC를 통과하는 것이 가장 좋았다. 그 구멍이 없으면 증기는 PVC를 통과하는 것보다 깊은 지방질의 뚜껑 주위를 빠져 나가는 경향이있었습니다.
증기선의 디자인은 상상력에 의해서만 제한됩니다. 물이 끓일 열원과 증기가 통과하는 동안 나무 부분을 잡아주는 인클로저가 모두 필요합니다.
나는 1/4 "(6mm) 두께 판을 구부리는 것으로 시작합니다. 이들은 띠톱 위에서 톱니 모양을하고 꼭지에 넣기 전에 스포크 쉐이프 나 줄기로 둥글게 만들어야합니다. 그들은 매우 얇기 때문에 증기선에서 30 분이 필요합니다. 나는 그 다음 그것을 꺼내서 내 굽힘 용 지그재그에 넣고 ** 내 벤치 바이스의 턱 사이에 구부러진 형태로 모양을 짜 넣습니다. 방금 굽은 부분이 끝날 때까지 부채꼴에 놓아 둡니다.하지만 지그의 두 부분을 클램프 또는 U- 볼트와 함께 잠그고 바이스에서 제거 할 수 있습니다.
나는 90 분 동안 기선에 뒷 지위를 남긴다. 그런 다음 그들을 제거하고 신속하게 뒤쪽에있는 장붓 구멍이 위로 향하게 굽힘 지그에 넣습니다. 그런 다음 각 포스트의 가늘고 긴 끝 부분에 한 쌍의 나무 고리를 끼 우고 두 개의 고리 위에 호스 클램프를 놓습니다. 다음으로 호스 클램프를 조일 때 약간의 익스텐더가있는 전기 드릴을 사용합니다. 이것은 내가 상대적으로 쉽게 이러한 큰 등받이를 구부릴 수있게 해준다. 구부러진 부분은 구부러 지도록 약 1 주 동안 옆에 두어야합니다.
7 단계 : 커팅 슬레이트 Mortises
나는 슬레이트의 1/4 "(6mm) 두께보다 조금 더 낮은지면 치즐을 사용하여 슬레이트 기둥을 손으로 자른다. 나는 슬레이트를 장전하고 벤치에 스팀 굽은 포스트를 끼워 넣는 것으로 시작한다.
슬레이트 기둥을 자르기 전에 사진을주의 깊게 연구하십시오. 두 가지 중요한 고려 사항이 있습니다. 먼저, 슬레이트 장구 구멍의 앞면 (완성 된 의자와 관련이 있음)이 후방 장붓 구멍 장구의 중심선에 놓입니다. 이것은 당신이 렁의 자장을 표시 할 때 당신이 만든 중심선입니다. 둘째, 슬레이트 장구는 뒤쪽 렁과 동일한 각도로 포스트에 들어가야합니다. 이것을 확실하게하기 위해 슬랫 축척을 자르고있을 때 뒷걸음질을 참고로 뒷걸음질을 거꾸로 놓습니다.
마킹 나이프로 각 슬레이트 장구의 앞면과 뒷면을 정의합니다. 나는 반원들에게 장구멍을 놓고 그 밑바닥에서 관찰하여 내 각도를 자주 확인하는 나의 장구 치즐로 그들을 자르 기 시작한다. 그림은 다른 슬랫에 대한 장부 길이가 다른 것을 나타냅니다. 장부 길이는 단순히 게시물을 관통하는 판금의 양을 나타냅니다. 어깨가 없다.
위의 사진은 기사에서 가장 중요합니다. 슬랫과 뒷줄의 정렬을 보여주기 때문입니다. 아래쪽 장구 구멍에있는 'reference'뒷문은 슬레이트 장붓 구멍이 올바른 각도로 게시물에 들어가는 것을 확인하려고 할 때 나에게 시선을 사로 잡습니다. 슬레이트 장붓 구멍을 자르기 전에이 사진을 연구하십시오.
8 단계 : Ladderback 조립하기
slat mortises가 잘게되면, 뒷 사다리를 조립할 수 있습니다. 포스트 모르 프 측면에서 벤치 탑까지 클램핑하여 시작하십시오. 슬랫과 뒷발의 장부에 접착제를 바르고 고정 된 포스트에있는 장붓 구멍에 설치하십시오.
그런 다음 다른 장부에 장부 더미에 장부금을 넣으십시오. 불가능합니다. 적어도 그것은 당신이 처음에 생각할 것입니다. 한 번에 모든 것을 시작하기에는 너무 많은 부분이 있지만, 게시물의 한쪽 끝에서 다른 끝까지 작업하면서 시간이 걸리면가는대로 각 장부를 시작하면 결국 시작할 수 있습니다. 그런 다음 벤치에서 어셈블리를 제거하고 부분적으로 조립 된 후면 사다리 뒤에 서서 사다리의 전면을 가로 질러 클램프를 눕습니다.
그런 다음 사다리 맨 아래에서 시작하여 클램프로 사다리를 위아래로 움직이면서 한 번에 두 개의 포스트를 함께 그리기 시작합니다. 흔히 슬레이트는 장붓 구멍에 갇히게됩니다. 나는 슬랫의 중간 부분과 클램프의 막대를 함께 쥐어 짜 넣으십시오. 이것은 슬레이트의 끝이 그들의 장붓 구멍에 더 가라 앉도록합니다.
조심스럽게 접착제를 짜내십시오. 나는 칫솔을 발견하고 약간의 물은 가로장과 지주의 교차점에서 접착제를 얻는데 이상적입니다. 벤치에 사다리와 프레임 광장을 함께 서서 사다리에 사각지를 확인하십시오. 게시물은 벤치에서 올라올 때 조금만 퍼집니다. 당신이 원하는 것은 양쪽에 동등한 분량의 확산입니다. 그런 다음 사다리를 닦아서 말립니다.
9 단계 : 의자 조립하기
또 다른 지그는 정확한 사이드 렁 저격을 시추하는 과정을 단순화합니다. 그것은 하나의 위치에서 전방 사다리의 장붓 구멍을 뚫을 수 있도록 설계되었습니다 : 전방 렁을위한 장붓 구멍의 중심선으로부터 중심선 82.5 °를 갖는 장붓 구멍. 그런 다음 드릴 프레스 테이블에서 약 180 °로 지그를 돌려서 뒷 사다리의 장붓 구멍에 대한 보조 각도를 드릴링 할 수 있습니다. 뒷굽의 장붓 구멍 중심선에서 중심선이 97.5 ° 인 장붓 구멍.
지그는 앞쪽 사다리와 뒤쪽 사다리 위치 모두에서 울타리가 포스트의 지름의 절반에 해당하는 forstner 비트의 리드 포인트로부터 떨어진 거리에 있도록 설정해야합니다. 그리고 여기에서도 드릴 프레스 깊이 스톱을 15/16 "(24mm) 깊은 장붓 구멍을 드릴하도록 설정해야합니다.
또한 스크랩을 올바른 지름으로 돌려서 울타리에 대고 지탱할 것을 권장합니다. 지그가 원하는 방식으로 지그를 고정하도록 스크랩에 두 개의 자장을 자르십시오.
지그가 올바르게 설정되어 있어도 forstner 비트의 리드 포인트가 마크의 데드 센터에 맞지 않을 수 있습니다. 지그가 잘못 설치 되었기 때문에 반드시 그런 것은 아닙니다. 대신 오류는 표시 오류 일 가능성이 큽니다. 게시물의 바깥 지름을 따라 올바른 위치에서 연필 선이 끊어지는 것은 매우 어렵습니다. 그러나 제대로 설정된 지그를 사용하면 정확한 위치를 찾을 수 있습니다.
현관과 뒷 사닥다리 모두에 장붓 구멍이 뚫려 있으면 의자를 조립할 준비가 된 것입니다. 뒤쪽에 사다리를 앞면이 위를 향하게 놓습니다. 모든 측면 렁 장부에 접착제를 바릅니다. 그런 다음 뒤쪽 사다리의 장구 더미에서 장부리를 시작하십시오. 이 시점에서 앞쪽에있는 사다리를 튀어 나온 쪽의 가로대 위에 놓고 장부를 장붓 구멍에 넣으십시오. 모든 장부가 시작되면 의자를 의자에 똑바로 세우십시오. 그런 다음 파이프 또는 바 클램프로 장부를 장붓 구멍으로 누릅니다. 이 시점에서 안정적으로 평평한 표면에 의자의 자세를 확인해야합니다. 이러한 목적으로 스틸 톱밥 톱을 사용합니다. 의자 4 피트가 모두 평평한 표면을 동시에 만나는 것이 아니라면 의자를 랙에 올려 놓으십시오.
그런 다음 정면에서 의자를 뒤로 젖히십시오. 각 앞쪽 포스트와 뒤쪽 포스트의 정렬을 확인하십시오. 뒷 사다리가 표면에서 올라올 때 약간 뒤로 젖혀지기 때문에 그들은 완벽하게 정렬되지 않습니다. 당신이보고 싶은 것은 의자의 오른쪽과 왼쪽에 같은 양의 분출입니다. 오류가 표시되면 의자를 문질러 교정 해보십시오.
의자는 절대 완벽하게 죽을 것입니다. 따라서 그것을 기대하지 마십시오. 당신이 관리 할 수있는만큼 완벽에 가까워 질 때, 쥐어 짜내십시오. 그런 다음 의자를 옆으로 두어 말립니다.
10 단계 : 최종 생각
Chairmaking은 상당히 복잡하고 전문적인 목공 과정이지만 내 경험상, 기능적인 좌석 가구의 첫 번째 부분이 함께 모여있는만큼 느낄 수있는 즐거움은 거의 없습니다. 즐겨.
*이 프로젝트의 대체 호주 목재는 Tas 머틀, Vic ash, jarrah, hoop pine (오래된 나무)입니다. 저자의 제국 측정은 단순화를 위해 사용되었음을 유의하십시오. 저자가 사용하는 치즐 및 기타 공구는 호주에서 사용할 수있는 등가물만큼의 크기입니다.
좌석 직조 과정은 Kerry Pierce의 책 Authentic Shaker Furniture에 설명되어 있습니다. 의자 자루 완결 안내서도 참조하십시오. 케리 피어스 (Kerry Pierce)는 미국 오하이오에 살고있는 가구 제조업체이자 작가입니다. 경유로 연락하기 그의 웹 사이트.
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