태양계의 정확한 기계 모델을 만드는 법 : 11 단계 (그림 포함)

안녕하세요, 저는 Khush입니다. 영국에서 Product Design을 공부하는 A-Level 학생이며 학교에서의 최종 프로젝트입니다. 내 교과 과정에 대한 의견을 남길 수 있다면 정말 좋을 것입니다. A- 레벨을위한 제품 디자인을 공부하는 학생들은 코스를위한 마지막 해의 프로젝트를 만들어야합니다. 대부분의 학생들은 내년에 가구를 만들거나 비슷한 것을 만들기로 결정했습니다. 개인적으로 그렇게 재미있을 것이라고 생각했기 때문에이 웹 사이트에서 무엇을 만들지 고민하게 만들었습니다. 나는 이것과 비슷한 몇몇 모델을 보았고 내 제품으로 이것을 가져갈 영감을 주었다. 나에게 영감을 준 모델들에 대한 몇 가지 링크가있다.

http : //www.instructables.com/id/How-to-Build-a-Pr …

http : //www.instructables.com/id/8-Planet-Motorize …

http : //www.instructables.com/id/Solar-System-Orre …

이 모든 것들은 믿을 수 없을만큼 읽을 수있는 교관입니다. 나는 이것이 내 영감 이었지만 내 자신의 기어비와 디자인을 만들었다 고 말하고 싶다. CAD 부품에 대한 링크를 포함시켜야합니다. 생산 과정의 각 단계는 제조 기록에있는 부분이므로 읽을 수없는 부분에 대해서는 사과드립니다.

주요 기능 중 일부는 다음과 같습니다.

• 모든 행성의 혁명은 99.3 %로 정확합니다.
• 행성의 크기는 S '= Ln ((S / 10 ^ 3) / 2) * 10 in mm
• 행성들의 궤도의 반경은 D '= Log (D) * 150 in mm
• 그것은 지구의 궤도로 30 초가 소요되는 동력입니다.

용품:

1 단계 : 재료 및 장비

번성하는 DT 부서가있는 학교에 다녀서 운 좋게도 전문 장비를 이용할 수있었습니다.

기재:

• 주조 알루미늄
• 10mm 알루미늄 튜브 (300)
• 8mm 연강 (330)
• 5mm 검정색 아크릴 시트 (600 x 300)
• 8mm 서 리 낀 아크릴 시트 (600 x 300)
• 5mm 브래스 바 (1.1m)
• 3mm 실버 스틸 바 (120mm)
• http : //www.amazon.co.uk/Reversible-Reduction-Elec …
• http : //www.amazon.co.uk/gp/product/B0746CK175/ref …
• http : //www.amazon.co.uk/gp/product/B07CWLGNJ5/ref …
• http : //www.amazon.co.uk/Toggle-Switch-SODIAL-Posi …
• 스페이드 커넥터
• 땜납
• http : //www.shapeways.com/product/KEE55AKJW/solar-…
• http : //www.amazon.co.uk/Crystal-Photography-Lensb …

장비:

• 금속 선반
• 제 분기
• 벨트 샌더
• 레이저 커터
• 해킹 톱
• 와이어 스트립퍼 및 크림 핑 도구
• 납땜 인두
• 모래 주조 장비
• 학자

2 단계 : 기어 비율

기어비를 만들기 위해 나는 지구의 각 행성의 궤도주기를 찾아 연속적인 행성들 사이에서 '원하는'비율을 만드는 기초로 삼았습니다. 이 후, 나는 각각의 기어에 대해 가능한 한 원하는 비율에 가깝게 치아 수를 찾기 위해 시행 착오를 사용했다. 또한 거리와 행성의 크기를 조정하기 위해 시행 착오를 사용했습니다.

3 단계 : 레이저 커팅

방법:

팔을 위해, 나는 서리로 덥은 아크릴 블랙을 스프레이하기로 결정했다. 그래서 나는 그것에 레이저로 조각 할 수 있었고, 그것은 훌륭한 미적 매력을 가질 것이다. 이렇게하기 위해서, 아크릴 조각을 헝겊으로 닦아서 먼지를 제거하고, 통풍이 잘되는 방에서 추출기 팬 아래에 놓았습니다. 검은 스프레이 페인트의 첫 번째 외투를 입혔습니다. 나는 건조하고 두 번째 레이어를 적용하여 각 레이어가 얇고 전체 영역을 덮도록했습니다. 두 번째 레이어의 선은 첫 번째 레이어와 직각이었으며 최상의 적용 범위를 얻었습니다. 나는 4 개의 도장을하고 각각 건조하도록 허용했다. 건조 시간 사이에 컴퓨터의 기어와 팔을 디자인했습니다. 기어비를 만들 때 가능한 한 실제 비율에 가까운 비율을 얻기 위해 시행 착오를 거쳐야했고 올바른 수의 치아를 가진 기어를 만들기 위해 도구 상자를 사용했습니다. 똑똑한 차원을 사용하면 완벽한 측정을 할 수있게되어 매우 유용했습니다. 모든 기어는 정확한 비율로 SolidWorks에서 결합되었으며 완벽하게 함께 작업했습니다. 이것은 내가 설계 한 기어가 피봇의 마찰이 최소 인 동안 제품에 완벽하다는 것을 의미합니다. 베어링 크기와 중심 축을 고려하여 적절하게 구멍을 만들었습니다. 나는 모든 기어를 600mm x 300mm 작업 도면으로 1 : 1로 변환했습니다. 나는 모든 부품을 주문하여 .dxf 도면으로 저장했습니다. 그런 다음 techsoft에서 .dxf 파일의 도면을 가져 와서 최종 수정했습니다. 편지 도구를 사용하여 각 장비의 번호를 매겼습니다. 첫 번째 숫자는 외부 행성에서 내부 행성으로 이동하는 행성을 나타냅니다. 두 번째 숫자는 기어 열의 숫자를 나타냅니다. techsoft에서 남은 것은 번호 매기기 뿐이므로 스마트 치수 도구가 SolidWorks에서만 사용되므로 측정을 할 때 불확실성이 적었습니다. 내 모든 부품을 USB에 저장하고 레이저 커터 용 랩톱으로 가져 와서 잘라 냈습니다. 기어를 만드는 데 2 ​​시간이 걸렸지 만 techsoft로 변환하는 데는 몇 초 밖에 걸리지 않았습니다. 이것은 SolidWorks에서 똑같은 방식으로 작성되고 techsoft로 변환 된대로 각 행성에 대해 팔을 할 때도 마찬가지입니다. 기어를 레이저로 절단 할 때 전체 시트 절단에 걸리는 시간은 41 분이었고 팔은 32 분이 걸렸습니다. 팔 파일이 기어 파일보다 작았음에도 불구하고, 기어가 5mm 검은 색 아크릴로 잘린 상태에서 9mm 젖빛 아크릴로 팔을 잘라 냈습니다.

대안 :

이 장비는 템플릿으로도 손으로 할 수 없게되었지만 엄청난 시간이 걸렸으며 레이저 커터만큼 정확하지 않았습니다. 무기도 손으로 할 수 있었지만 레이저 절단은 멋진 공간 디자인을 할 수 있음을 의미했습니다.

4 단계 : 모래 주조를위한 금형 만들기

방법:

저는 Solidworks 디자인을 만들어 12mm MDF의 삼각형 조각을 어떻게 겹치게하는지와 각 삼각형의 길이를 알 수있었습니다. 나는이 길이로 레이저 커터 용 techsoft의 다른 CAD 디자인을 노크하기 위해 사용했다. 검은 색 선은 절단에 사용되었으며이 조각들은 레이저 절단기로 보내졌습니다. 일단이 레이저 커터가 조각을 자르고 나면, 나는 조각들을 함께 붙이기 위해 다웰과 PVA 접착제를 사용했습니다. 내가하기로 남았던 누구나가 내가 벨트 샌더를 사용했던 것에 따라 사면을 만들기 위해 같은 각까지 아래로 모든 가장자리를 모래이었던 것에 따라 이것은 매우 더 쉬웠다. 이로써이 공정이 훨씬 빨라졌으며 금형은 2 시간 이내에 성형되었습니다. 이 후, 나는 샌딩 블록을 사용하여 모서리를 휘게 만들었고 모래 주조가 쉽고 그을음이 증가하는 사포로 모든 표면을 부드럽게 만들었습니다. 매끄러운 후에, 모래 주조에서 모래에서 습기에 저항하기 때문에 바니시의 층을 적용하고 불어 건조기로 그것을 말렸다. 각면에 2 개의 더 많은 레이어를 적용하고 높은 그릿 샌드페이퍼를 사용하여 페인트 브러시 자국을 제거합니다.

대안 :
좋은 대안은 ABS 기반으로 3D 인쇄를하고 플라스틱 선을 제거하기 위해 모서리를 샌딩하는 것입니다. 그러나 학교에서 3D 프린터가이 크기의 크기를 인쇄하지 못했기 때문에 불가능했습니다.

5 단계 : 모래 주조

방법:

알루미늄 기초를 만들기 위하여, 나는 모래 상자 및 모래 홀더의 2 개 반을 꺼냈다. 첫째로, 나는 모래 홀더의 아래쪽 절반 (거꾸로)을 거꾸로 놓은 다음, 바닥에 내베이스를 놓고 목재와 바닥의 바닥 판 전체에 이형 파우더를 뿌렸다. 그런 다음 이형 파우더가 골고루 놓여 졌는지 확인하기 위해 브러쉬를 사용했습니다. 그 후, 저는 체를 사용하여 곰팡이 꼭대기와 상자 주위에 모래 층을 뿌려 놓았습니다. 나는 곰팡이의 꼭대기와 내 손가락으로 가장자리를 압박했다. 그 후, 나는 모래가 더 이상 움직이지 않을 때까지 그것을 두드리는 것으로 망치로 모든 층 다음에 그것을 압축하는 모래 더미를 추가해야만했다. 나는 모래가 정상 위로 쌓일 때까지 그 일을 계속했다. 평평한 금속 막대를 사용하여, 나는 모래를 끌어 당기고 나서 천천히 들어 올렸습니다. 모래가 떨어지지 않았는지 확인하십시오 (모래가 충분히 압축되어 있으면 안됩니다).) 뒤집어서 뒤집습니다. 모래 홀더 (대처)는 모래의 반대편에있는 주형 근처 주자 및 라이저 용 몰드를 붙이고 더 많은 파우더를 위에 뿌린다. 나는 곰팡이와 모래 위에서 이형 파우더를 고르게 닦았다. 그 후, 나는 모래를 뿌리고 주위에 더 많은 양의 모래를 압축했다. 나는 모래를 더하고 계속 모래를 밀어 넣었다. 나는 드래그를 채우고 완전히 싸운 후에 라이저와 주자를 꺼내서 꼭대기를 들어서 옆쪽에 놓았습니다. 그 후베이스에 작은 조종사 구멍을 뚫고 가능한 한 안정되게 내 손을 유지하고베이스에 긴 나사를 조이고 나사와 곰팡이를 조심스럽게 꺼내어 문제가 발생했을 때 대비해 둡니다. 알루미늄을 붓고이 과정을 다시 시작해야 할 때 발생했습니다. 나는 흙손을 사용하여 모터 홀더 몰드 캐비티에서 러너 및 라이저 구멍까지의 경로를 만들었고 페인트 브러시를 사용하여 느슨한 모래를 꺼내어 위로 반을 넣었다. DT 기술자는 알루미늄이 주둥이의 다른쪽에 나올 때까지 용융 된 알루미늄을 주자를 통해 캐비티로 쏟아 부었다. 끝내기 위해, 우리는 그것이 시원해질 때까지 기다렸다 (약 2 시간), 그것을 꺼내어, 과잉 알루미늄을 쇠톱으로 자른다. 가장자리를 깨끗이하기 위해 가장자리를 조금 부드럽게하기 위해 에머리 천을 사용했으며 부드럽고 부드럽고 촉촉하고 건조한 종이로 광택을 냈습니다.

대안 :

알루미늄 주조기를 모래 주조하는 대신에 CNC 밀을 대형 알루미늄 블록과 함께 사용하여보다 매끄러운 완성품을 얻을 수 있었지만 너무 많은 폐기물이 생겨 더 높은 스케일링 된 제조물에 부적합하게 만들었고 학교에서는 ' 실제로 CNC 밀이 있습니다. 시원한 황금색 또는 오렌지색의 구리, 황동 또는 청동을 포함하는 대체 재료가 있지만 알루미늄과 비교하여 매우 높은 녹는 점을 가지고 있습니다.

6 단계 : 밀링

방법:

내 캐스팅 된 조각으로, 바닥은 여전히 ​​매우 거친, 이것을 해결하기 위해, 나는 밀링 머신 테이블에 그것을 부양하고 밀링 머신 침대에 확보. 나는 조각 바로 위에 'z 축'핸들을 감았고 조각이 밀 비트의 오른쪽에 있도록 'x 축'을 감았습니다. 나는 기계를 켜고 'y 축'바퀴를 위아래로 돌려서 금속 조각에 선을 그었고, 다음 회전을 위해 'x 축'바퀴를 조절하고 'y 축'으로 앞뒤로 갔다. 손잡이. 내가 전체 정상에 올 때까지 나는이 과정을 반복했다. 나는 'z 축'바퀴를 한 바퀴 돌렸고 밀링 과정을 반복했다. 전체 바닥이 수평이 될 때까지 이것을했다. 베이스가 수평이되었을 때, 이것은 주형 가공 공정에서 모든 불완전 함을 제거하기 위해 금형을 사용했을 때와 똑같은 정확한 각도로 모래를 띠는 ​​것이 더 쉬워졌습니다.

이 작업이 끝난 후에는 모터와 바의 모터 홀더에 구멍이 뚫려있는 곳을 표시해야했습니다. 이렇게하려면 중앙을 찾기 위해 모든 가장자리를 이등분하기 위해 눈금자와 트라이 - 스퀘어를 사용했습니다. 한쪽이 중앙 샤프트를 잡고 다른 한쪽이 모터를 동봉해야하므로 양쪽에서이 작업을 수행해야했습니다. 필자는 필기구로 선을 긁어 내고 구멍을위한 각 교차점을 중심으로 펀치했다. 밀링 머신을 클램핑 된 주조 된 부품의 중심에 정렬하고 기계를 켜고, 모터 용 클리어런스 구멍에 20mm 비트를 사용하고 중앙 샤프트 용으로 10mm 비트를 사용했습니다. Z 축 휠을 천천히 약 25 바퀴 돌려서 모터의 깊이가 25mm이고 중심 샤프트의 회전 수가 약 15 회인 구멍을 만듭니다. 이 구멍을 연결하기 위해 모터 스핀들이 안전하게 통과 할 수 있도록 8mm 구멍을 가공했습니다.

연결 축에 대한 플랫을 밀링하기 위해 강철 막대의 전체 길이를 콜레트에 넣고 콜레트 블록에 조이면 밀링 기계 베드의 테이블 바이스에 조였습니다. 손잡이를 사용하여 조각을 밀에 닿게하고 'X 축'의 핸들을 0으로 설정하여 바 끝에서 정확히 5mm를 자르도록했습니다. 저는 'z 축'스핀들을 구부러진 표면 바로 위에 놓았습니다. 끝에서부터 5 mm 떨어졌습니다. 나는 밀링 머신을 켜고 'y 축'휠에서 앞뒤로왔다 갔다 한 다음 'z 축'핸들 1을 돌려서이 과정을 5 번 반복하고 밀링 머신을 끄고 마이크로 미터를 사용하여 확인했습니다 두께와 그 다음 평평한 구멍이있는 기어 중 하나를 테스트 해 보았습니다. 바가 구멍에 맞지 않으면 기어가 바에 완전히 밀착 된 지점까지 조금씩 조금씩 바짝 m니다. 나는 콜레트에서 술집을 꺼내 쇠톱으로 끝에서 15mm를 잘라 냈다. 한쪽면이 편평한 절단 조각으로, 나는 콜레트에서 밖으로 향한 거친 끝 부분을 조입니다. 나는 방앗간을 거친 끝 부분을 만져서 기계를 켜기 위해 가져 왔고, 나는이면이 평평해질 때까지 소량으로 'x 축'을 조정하면서 'y 축'으로 앞뒤로 갔다. 이 부분에 평면을 밀링하는 과정을 반복 한 다음 각 연결 부분에 대해이 전체 과정을 다시 8 번했습니다. 중심 축에서 긴 평면을 밀링하기 위해 콜렛 블록을 사용할 수 없으므로 평행과 함께 테이블 바이스를 사용하여 수평을 유지했습니다. 그러나 플랫을 밀링하는 주요 과정은 기어 홀더 중 하나가 맞는 지점까지 소량으로 올라 갔을 때와 동일했습니다. 아파트를 밀링하는 과정에는 1 시간 30 분이 걸렸지 만 모터 홀더를 밀링하는 과정에는 1 시간이 걸렸습니다.

대안 :

기초를 위해, 나는 아크릴의 층을 레이저로 자르고 그 (것)들을 함께 붙여서 주조 대신에 정확한 장소에있는 모든 구멍을 맷돌로 갈기로 완전히 할 수 있었다. 이것은 레이저 커터가 공간을 설명 할 수 있기 때문에 각 파트를 함께 유지하는 데 더 유용 할 수 있습니다. 그러나 색상은 금속성 테마 또는 평평한 가장자리를 가지지 않습니다.

7 단계 : 시추

방법:

한쪽 끝이 편평한 중앙 샤프트를 통과하는 8mm 구동 막대의 경우, 센터 펀치와 자로 반대쪽 중심을 표시했습니다. 모터의 스핀들을 측정하여 모터가 구동 막대에 들어갈 수 있도록 구멍의 크기를 확인했습니다. 나는 바를 주 선재의 척에서 약 50mm 정도 떨어진 곳에 선반에 놓았다. 심 압대 위에서 드릴 척을 4mm 드릴로 조였습니다. 이것이 모두 안전 한 후에 나는 철근 막대에 더 가까이 가져오고 선반을 켜기 위해 심 압대 바퀴를 돌렸다. 막대가 회전하면서 15mm까지 바 끝까지 드릴 비트를 감아 다시 꺼냈다. 나는 바가 구멍에 모터 스핀들을 넣고 홀이 완벽한지를 확인했다. 그런 다음 자와 중앙 펀치를 다시 사용하여 M4 그럽 스크류가 모터를 제 위치에 고정하기위한 구멍을 표시했습니다. 나는 막대를 V 블록에 넣고 V 블록을 기둥 드릴의 테이블 바이스에 고정 시켰습니다. 필자는 1/8 번째 드릴 비트를 기둥 드릴의 척에 넣고 조였습니다. 학교는 M4 구멍을 두드리기위한 3.2mm 드릴 비트가 없었기 때문에 이것이 내가 얻을 수있는 가장 가까운 곳이었습니다. 나는 기둥 드릴을 켜고 바가 곧바로 선반에 만들어져있는 구멍에 비트가 다른쪽에 도착하기 전에 그것을 볼 수있는 지점까지 똑바로 뚫었습니다. 나는 모터를 넣고 그루브 스크류로 고정시켰다.

다리의 경우, 이전의 8mm 아크릴에 같은 기술을 사용하여 3 개의 다리를 레이저로 자릅니다. 모터 홀더의 각 모서리의 각도를 찾기 위해 콤비네이션 스퀘어를 사용하고 이것을 사용하여 디자인을 그렸습니다. 레이저 컷팅 후,베이스에 연결하기 위해 구멍의 가장자리를 채색하기 위해 영구 마커를 사용했습니다. 3 조각의 모서리를 채색 한 후, 나는 통치자, 스크라이브 및 엔지니어 스퀘어를 사용하여 긴면에서 중심을 작업했습니다. 모든 조각에 중심선을 표시 한 후에는 평행 막대에 조각을 평평하게 놓고 아크릴 조각 (4mm)의 너비와 평행선의 두께를 고려하여 버니어 높이 게이지를 사용하여 표시합니다 다리 중간. 나는 각각의 조각을 부검에 넣고 구멍의 정확한 중간을 얻기 위해 횡단면을 펀칭했다. 기둥 드릴 테이블에서 저는 G- 클램프로 앵글 플레이트를 설치 한 다음 앵글 플레이트에 아크릴 조각을 고정했습니다. 나는 이것을 드릴에 집중 시켰고 4mm 드릴 비트를 척에 조였다. 나는 각 조각에 구멍을 뚫고 번호를 매겼다. 다리를위한 모터 홀더에 구멍을 표시하기 위해, 나는 4mm 손톱에서 약 15mm를 자르고 펀치를 만들기 위해 그것을 단련했다. 그것을 열처리 영역에서 강화하기 위해, 나는 타격 토치를 켜고 파란 불꽃으로 손톱을 벚꽃 빨강으로 가열했다. 손톱이 빛나기 시작했을 때, 기술자는 약간의 물 냄비를 가져오고, 긴 코 펜치로 조각을 집어 물 속으로 완전히 내 렸습니다. 나는 모터 홀더의 모서리 중 하나에 다리를 줄이고 펀치를 넣는다. 교사와 기술자의 도움으로 하나는 다리와 받침대를 잡아주고 다른 하나는 펀치에 금속 막대기의 고철 조각을 쥐었다. 그리고 조각에 구멍을 표시하기 위해 막대를 두드렸다. 나는 다리를 옆으로 번호를 매기고 각면마다 반복했다. 나는 기둥 드릴의 테이블 각도를 조정하고 다리에 표시된 구멍 각각에 1/8 구멍을 뚫었다. 나는 모터를 제자리에 고정시키고 구멍의 1/8 구멍을 드릴링하기 위해 거브 스크류를위한 구멍을 표시했지만 밑면과 평행 한 구멍은 0 °로 테이블을 뚫었습니다.

대안 :
기둥 드릴로 스핀들의 구멍을 드릴 수 있었지만 선반과 동일한 정도의 정확도를 설정하는 데 훨씬 더 많은 시간이 필요했습니다.

8 단계 : 터닝, 태핑 및 스레딩

방법:

다리의 바닥에 구멍을 뚫고 모터를 들어 올리는 구멍에 대해 나는 구멍을 뚫기로 결정했다. 이를 위해 M4 테이퍼 탭으로 시작하여 탭 렌치에 조였습니다. 나는 그 조각을 부검에 넣고 내가 전체 표면에 수직으로 두 드렸는지 확인했다. 구멍을 탭하려면 렌치를 구멍에서 360 ° 시계 방향으로 돌린 다음 180 ° 반 시계 방향으로 돌려 놓았습니다. 나는 나사를 더 깊게 만들기 위해 구멍에서 물질을 꺼내기 위해 뒤로 갔다. 테이퍼 탭으로 끝까지 도달 한 후에 플러그 탭을 사용하여 프로세스를 반복하여 정의 된 볼트를 조여서 볼트가 단단히 조여졌습니다. 베이스에 필요한 모든 구멍과 중앙 스핀들에있는 스크럽 용 구멍을 두드렸다. 이 구멍을 가볍게 두드린 후 M4 볼트를 사용하여 탭이 얼마나 강한 지 확인하고 너무 오랫동안 같은 위치에서 두드려 스레드를 빼앗지 않았는지 확인했습니다.

이 후, 작은 볼트를 만들어서 다리를베이스에 부착하기 위해 손으로 돌릴 수 있어야합니다. 볼트가 달린 스크루 드라이버를 사용할 공간이 충분하지 않았기 때문입니다. 이렇게하기 위해 직경 10mm의 바를 금속 선반 척에 단단히 조입니다. 선반을 켜고 마주 보는 도구를 사용하여 전 / 후 (y 축) 스핀들을 앞뒤로 끝까지 돌리면서 모서리를 평평하게 만들었습니다. 그런 다음 동일한 도구를 사용하여 Y 축 휠을 만진 곡면으로 되돌려 놓고 x 축 스핀들을 15mm 아래로 돌려 보았습니다. y 축 휠을 조금씩 조금씩 돌리고 x 축 휠을 사용하여 커팅을 반복했습니다. 나는이 과정을 작은 측정에서 반복하여 막대를 직경 4mm로 바꿔서 실을 꿰기 수 있었고, 그래서 나는 그것을 두드린 M4 구멍에 들어갈 수있었습니다. 끝을 아래로 돌린 후, 나는 그립을 위해 안쪽으로 5mm의 널링 비트를 사용하여 볼트를베이스에 조일 수있었습니다. 나는 알루미늄 바를 꺼내서 쇠톱으로 끝을 자른 다음 다시 선반과 마주 보는 도구로 다시 내 보냅니다. 각 다리에 2 번 더 볼트를 만드는 과정을 반복했습니다. 황동 팔을 위해, 나는 해킹 톱으로 5mm 막대를 각각의 특정 길이로 자르고 선반으로 같은 방향으로 끝을 돌렸다. 그런 다음 카운터 싱크 비트를 사용하여 끝 부분을 카운터 싱크하고 2mm 드릴 비트를 사용하여 끝까지 뚫었습니다.카운터 싱크 끝은 행성을 제 위치에 고정하는 것이 더 쉬워졌고 구멍이있어 행성과 바를 통해 M2 볼트를 붙여서 접합 된 조인트를 강하게 만들 수있었습니다.

다음 부분은 행성에 대한 널린 볼트와 황동 막대를 실을 때였습니다. 황동봉은 M5에 나사산을하고 널링 볼트는 M4에 나사로 연결해야했습니다. 스레딩 프로세스는 스패너를 시계 방향으로 360 ° 돌린 다음 반 시계 방향으로 180 ° 돌리는 작업과 거의 동일합니다. 나는 M5 다이를 다이 스톡으로 단단히 조이고 비 카운터 싱크 끝을 황동 바 20mm로 돌렸다. 나는 황동이 실을 뻣뻣한 금속 이었기 때문에 기름을 자유롭게 사용했다. 날개 너트로 실을 확인했지만 실이 너무 빡빡하다는 것을 깨달았습니다. 나는 두 개의 다른 그럽 스크류를 다이 스톡에 단단히 조여 실을 단단하게 만들고 브래스 바를 재봉하여 약간 느슨하게 만들었다. 나는이 과정을 놋쇠 막대와 놋쇠 막대로 반복했다.

9 단계 : 어셈블리 부 1- 가을

방법:

이것은 제가 제품과 관련된 마지막 단계 중 하나입니다. 나는 각 구멍을 가볍게 두들 겼고, 나는 레이저로 각 기어를 자르고 내가 필요한 부분을 잘라 냈다. 시작하려면 먼저 바깥 쪽 기어를 먼저 만들었습니다. 이를 위해 3mm 강철 조각 중 하나를 플랫이있는 10mm 외경 베어링의 중심에 넣습니다. 이 베어링은 메커니즘의 각 세그먼트에 대한 홀더에 들어 맞았고, 이것들 중 8 개가해야했습니다. 번호판 시스템을 사용하여 기어에 새겨진 레이저 조각을 넣고 중간에 홀더를 끼운 플랫 바의 양쪽 끝 부분에 .2 및 .3 기어를 끼 우고 너무 단단히 고정하지 않도록 기어가 자유롭게 회전합니다. 나는 두 부분의 Araldite를 사용하여 연결 축 조각을 기어에 붙입니다. 나는 그들 각각을 위해 이것을 한 밤새 치료를 떠났다.

행성의 경우 각 행성의 바닥에있는 2mm 구멍에 M2 나사를 넣고 Araldite를 사용하여 각 행성을 해당 황동 막대에 깨끗이 붙이고 접착제를 밤새도록 치료할 수있게했습니다. 나는 접착제가 제대로 설정되기 전에 깔끔함을 보장하기 위해 이쑤시게와 천을 사용하여 여분의 접착제를 제거했습니다.

회로의 경우, 나는 모터를 뒤집고 이미지에 따라 배선하도록 dpdt 스위치를 연결하는 방법을 Google에서 찾아 보았습니다. 나는 내 전원이 모터에 저항 할 필요가 없도록 내 모터를 주문하여 내 회로가 매우 간단해질 수 있도록했다. 12V 어댑터 플러그를 스위치에 연결하고 악어 클립으로 모터에 연결했습니다. 나는 연결을 점검하고 스위치를 켜서 모터가 돌아가는지 확인했다.

중앙 샤프트와베이스의 경우, 다시 두 부분을 연결하기 위해 Araldite를 사용하여 바깥 쪽 기어 조각과 함께 치료하도록 남겨 두었습니다. 내측 기어의 경우, 유성 기어 암 (armal)의 양측에 .1과 0.4를 19mm 베어링이 달린 Araldite와 M10 너트와 볼트로 묶어서 조입니다. 다음 날,이 모든 것들이 치유 된 후에, 저는 조립을 시작했고, 기어가있는 첫 번째 팔을 바닥까지 밀어 냈습니다. 베어링은 중앙 샤프트에 단단히 고정되어 있었기 때문에 망치와 스크랩 조각을 사용하여 바닥에 망치로 고정하기 전에 판지 조각을 잘라서 팔 꼭대기에 올려 놓아야했습니다. 나는 그 다음 외측 기어 메커니즘을 놓은 다음 다음 행성의 팔을이 과정을 마지막 팔까지 거듭 거듭 반복합니다. 이전에 만든 손으로 조이는 볼트로 다리를 부착하고 8mm 강철 구동축에 모터를 넣고 그루브 스크류로 고정했습니다. 나는 악어 클립을 사용하여 모터를 연결하고 중심 축을 통해 넣었습니다. 구동축의 평평한면에 주 구동 장치를 켜고 모터를 켜서 모든 기어가 돌아가는지 확인합니다.

3 개의 거브 스크류로베이스에 모터를 고정시키고 모터를 켜면 아무 것도 움직이지 않습니다. 나는 모터를 끄고 문제가있는 곳을 확인하기 위해 손으로 시스템을 돌리는 구동 장치를 꺼냈다. 나는 내부 기어와 중앙 샤프트 사이에 너무 많은 마찰이 있다는 것을 발견했습니다. 레이저로 기어의 구멍을 10mm로 자르고 알루미늄 막대가 약간 더 커지거나 구멍이 제대로 꽂 히지 않았기 때문일 수 있습니다.

이것은 큰 문제였습니다. 이것은 모든 것을 분해하고 다시 중앙 메커니즘을 다시해야한다는 것을 의미했습니다. 나는 톱 기어와 이어지는 팔과 바깥 쪽 연결부를 잡아 당겼으나 아래쪽 팔에 붙어있는 기어는 풀리지 않았다. 내 메커니즘에서 접착제를 사용할 수 없다는 것을 깨달았습니다. 왜냐하면 그것이 보유해야하는 것뿐만 아니라 보유하지 않았기 때문입니다.

조각으로 모든 부품 조각을 제거하려고하는 대신, 나는 다시 실행하지 않아도되는 모든 부품을 회수하여 중앙 샤프트에 걸린 기어가있는 팔만 남겨 두었습니다. 나는 중심 축을 자르므로 베어링과 팔을 꺼내서 중앙 기어를 파괴 할 수있었습니다. 다시 말하면, 모든 중앙 기어와 중앙 샤프트는 복구 할 수 없기 때문에 다시 실행해야한다는 의미였습니다.

10 단계 : 어셈블리 파트 2 - 상승

방법

큰 실패 이후, 나는 기어를 고치기 시작했다. 이것을 위해 Techsoft의 디자인을 다시 열고 중앙 기어를 통해 새로운 파일로 복사했다. 중앙 샤프트에있는 모든 부품에 각 구멍의 직경을 0.25mm 늘리고 0.1mm 기어 각각에 대해 중심에서 직경 4mm, 구멍에 3.25mm의 구멍을 추가하여 구멍을 뚫습니다. 각각의 .4 기어. 레이저는 다른 기어에 사용되는 5mm 검정색 아크릴로 새로운 기어를 자릅니다. 팔을 사용하여 베어링을 끼 우고 한쪽면에 새로운 0.1 기어를 넣고 (어느면이든 상관 없습니다) M10 너트와 볼트를 사용하여 다시 정렬합니다. 기둥 드릴의 기계 바이스에 팔을 올려 놓고 이전 단계와 동일한 절차로 팔에 4mm 구멍을 뚫은 다음 카운터 싱크 비트를 사용하여 .1 기어의 4mm 구멍을 받칩니다. 나는 M4 탭으로 .4 기어에 구멍 3.25 개의 구멍을 두드려서 M4 카운터 싱크 볼트로 암 조각을 조립했습니다. 중심 축에있는 기어의 더 큰 직경의 구멍은 베어링 만이 중심 축과 접촉하여 마찰을 크게 줄이는 것을 의미합니다. 중앙 샤프트를 다시해야만했습니다. 이렇게하려면 쇠톱으로 올바른 길이로 잘라낸 10mm 막대에서 밀링 과정을 반복했습니다. 이 과정은 이전 슬라이드에서 설명한 밀링 공정과 동일하며 오래된 조각을 제거한 후 다시 Araldite로베이스에 붙입니다.

나는 이것을 한 후에 다른 문제를 발견했다. 밀링 과정을 마친 후 중앙 샤프트는 내부에 작은 노치가있어 움푹 패 였으므로 드라이브 바에 저항이있었습니다. 이를 해결하기 위해 드라이브 샤프트를 핸드 드릴에 넣고 다이아몬드 랩핑 페이스트로 덮었습니다. 나는베이스와 중앙 바를 테이블 바이스에 똑바로 세웠고 핸드 드릴을 사용하여 두 샤프트의 직경을 뚫어서 마찰이 없어졌습니다. 중심 축의 내경이 증가하고 구동축의 직경이 줄어들어 접촉이 줄어 들었습니다. 나는 그것을 완벽하게 만들기 위해 두세 번에 걸쳐 헝겊으로 남겨진 모든 쓰레기와 다이아몬드 화합물을 닦아 냈다.

또한 HIPS에서 1mm 스페이서를 만들어 무기가 외부 기어 위로 약간 들어 올려 충돌을 일으키지 않았는지 확인했습니다. 나는 techsoft에 이러한 와셔를 긋고 레이저를 잘라 내경이 11mm이므로 중심 축과 마찰을 일으키지 않도록했습니다. 그 후, 나는 다시 지을 준비가되었다. 나는 그루브 스크류로 구동 샤프트에 모터를 다시 고정시킨 다음 추가 3 개의 스크류 스크류로베이스에 모터를 고정시켰다. 나는 손을 볼트로 조여 올바른 위치에 다리를 받침대에 다시 부착했습니다. 나는 첫 번째 팔을 장비에 쌓아 놓았습니다. 그것은 단단하지만 완벽하게 베어링 위에서 미끄러졌습니다. 그래서 그것은 자유롭게 돌아 왔고, 나는 그것을 그 자리에 두 드릴 필요가 없었습니다.

기어 1.1에 연결하기 위해, 나는 바깥 쪽 기어 연결을 아래쪽 기어 1.2와 맨 위 1.3에 밀어 넣었다. 나는 천왕성의 팔을 내리고 2.2 기어 연결을 아래쪽으로 반복했다. 각 구성 요소 사이에 와셔를 설치해야했습니다. 이 과정을 꼭 8.3 단계까지 반복하여 무기를 끝까지 돌리는 저항이 없는지 확인했습니다. 8.4 드라이브 기어를 드라이브 샤프트의 평평한 부분에 올려 놓고 내 회로를 악어 전선으로 배선했습니다. 나는 나사산 부분의 양쪽에 볼트로 팔과 행성 막대를 연결하고 상단에 태양을 탑재. 나는 스위치를 톡톡 튀겼다. 모터가 주기적으로 속도를 늦추고 속도가 빨라졌지만 몇 가지 문제가 여전히있었습니다. 그러나 이것은 기어와 샤프트에 실리콘 그리스를 분사하여 해결되었습니다. 나는 스위치를 반대 방향으로 톡톡 쳐서 행성을 반 시계 방향으로 돌렸다. 이것은 자랑스러운 순간이었습니다.

나는 회로에 집중했다. 이를 위해 악어 클립 대신 전선과 스페이드 커넥터로 교체하여 모터의 스위치 및 납땜을 수행했습니다. 스페이드 커넥터의 경우, 전선을 벗겨 내고 끝을 꼬아 서 스페이드 커넥터에 넣고 빨간색 비트로 압착 도구를 사용합니다. 커넥터 위로 커넥터를 밀어 넣었습니다. 솔더링을 위해 솔더링 아이언을 가열하고 끝 부분에 솔더를 녹인 다음 와이어를 모터의 터미널 중 하나의 구멍에 넣고 솔더를 적용했습니다. 나는 다른 터미널에도 이것을 반복했다. 전원에 연결하려면 나사로 전선을 조이면됩니다. 다음 페이지에 다이어그램을 보여 드리겠습니다. 모터에 연결되는 전선 주위에 약간의 열 수축을 감고 열 총을 사용하여 이것을 덮었습니다. 나는 스위치 박스가 실제 제품을 방해하지 않도록 측면에 전자 장치를 수납하기 위해 3mm 검정색 아크릴 상자를 설계하고 레이저로 잘라 냈습니다. 나는 모든 조각들을 치우고 내 orrery의 제작은 끝났다.

11 단계 : 검토

이 프로젝트는 환상적인 도전이었고, 이렇게 재미있는 많은 프로젝트를 만드는 것이 좋습니다. 각 단계가 얼마나 오랫동안 지속되는지, 그리고 때로는 따라하기가 어려울 수 있지만 언제든지이 프로젝트를 직접 만들고 가능한 한 수정할 수있는 방법에 대해 사과하고 싶습니다. 내 건설 현장에서 사용하기 위해 건설적인 비판이나 생각을하는 의견을 남길 수 있다면 놀랄 것입니다. 정말 고맙습니다.

주자
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